文

张松柏

在我小的时候，记忆中的华子鱼都长着一双血红的大眼睛，也许这双眼睛长得太出彩了，于是哈达街的老百姓都叫它红眼华子。

在那个物质极度匮乏的年代，哈达街的平民百姓一年到头只能吃到两种鱼，一种是产自深海的带鱼，另一种便是华子鱼。华子鱼不像带鱼，四季都可以买到，而是有很强的季节性，只有每年初春时节才能吃到。每逢华子鱼上市的季节，市内各大国营副食商店，都在门前空场上铺几领苇席，把装在草袋子里的华子鱼，倾倒在上面，铺拉一大片，供顾客挑选。零售价每斤2角5分钱，满大街都弥漫着华子鱼的腥味，加之闻腥味而来的绿豆苍蝇，形成了哈达街独有的民俗风景。哈达街的老百姓们，每逢华子鱼上市季节，总要买几条尝尝鲜，形成了几代人挥之不去的记忆。

获取华子鱼的另一种方式是单位的福利分享。那时比较大的国营企事业单位，都有给职工搞福利的习惯，单位买台大卡车为各家各户秋冬拉点煤，冬储大白菜、土豆、疙瘩白，用土豆到盘锦换点大米等。每到5月初华子鱼上市的季节，总要专程到达里湖，拉一车鱼回来给职工改善生活，单位职工也把分华子鱼看成是一年重大的美食节，翘首以盼，等着汽车回来。汽车还没到家，单位职工早已排成了长队，端着个脸盆静心等候，当华子鱼分到手之后，各个喜气洋洋地洗鱼、备料，大锅煎熟，整个家属院到处都是华子鱼的香味儿。

哈达街做地户加工烹饪华子鱼非常简单，买回华子鱼泡在脸盆里，先刮掉细鳞，但不去鱼头，剪开鱼腹去掉内脏，然后通体洗净，抹上一层精盐放在盖帘上，在太阳下晒一会儿，待鱼皮干爽后煎炸。由于那个年代植物油定量供应，每月每人仅供应三两豆油，鱼是炸不起的，只能是用极少量的油两面煎。做华子鱼调料只用盐，不加任何诸如葱、姜、蒜等煨制，只有这样才能保持华子鱼本身所持有的鲜味儿。

由于华子鱼是纯粹的野生鱼类，在高寒冰水中生长非常缓慢，所以肉质紧密，吃起来筋道，味道十分鲜美。那时没有冰箱，剩下的华子鱼要在洗净后抹一层精盐，串成一串晾在外面风干但不干透，保留一部分水分，随时取用。半风干的华子鱼，吃起来味道更筋道，更有咬劲，但是鲜味却失掉了。

年4月，我从技校毕业分到了盟建筑材料公司上班。没几天就被办公室主任叫了去谈话，他目测了我之后，问：干重体力活行吗？我说：上过山下过乡，当然没问题。他捏了捏我胳膊上的肌肉，还朝我胸脯上打了两拳，说：就你了。然后告诉我：单位给职工搞福利，去达里湖拉华子鱼，得选几个年轻力壮的汉子，我说没问题，当知青时斤的麻袋轮到肩上就走。这样我与其他6个小青年一起坐上单位的辽老大卡车，踏上了去达里湖捕鱼的征程。

那时候去达里湖还是走老道，经林西去景峰（经棚），这一段是柏油路面，但是景峰到达里湖的90公里，路面都是土路，坑坑洼洼如同在大海波浪中行舟。我们披星戴月从赤峰出发长途跋涉了多里，到达里湖场已是满天繁星，当时的渔场不过是一排砖瓦房和几座干打垒土房，十分苍凉破败。歇下来之后去食堂吃饭，我们几个还真被鱼场做华子鱼的烹饪法惊呆了，只见大师傅端上一盆华子鱼，连洗都没洗，直接就往锅里倒，煎熟一面再翻个另一面，快熟时再撒上一层精盐，出锅摆盘儿。在家里做华子鱼往往都是出锅后装盘，平铺一层，这里却像垛马莲垛，横着并排铺一层之后，再竖着并排铺一层，层层叠叠，足足铺了五六层！长这么大头一次看到这么霸气的吃法，鱼不开肠破肚，不去腮不去鳞，鱼屎鱼肚五脏六腑全齐，当我们还是按照赤峰的吃法，一条条剥离刺儿，很斯文地撕着鱼肉吃法时，却引起了大师傅的嘲笑，他拿起一条鱼倒着提尾巴，用手一撸，鱼的骨肉分离，随手将鱼脊两边的厚肉撕下来，放入口中，鱼腹部的下半身连同鱼头便扔掉了。这也太浪费了，这么高贵的鱼几乎被扔掉了一半，我们几个也学着大师傅的示范，果然豪爽。须臾之间，一大盘华子鱼就被吃得精光。这种华子鱼的做法尽管粗犷，但鱼味十足，出奇的鲜美，伴着这大盘子华子鱼，我们一人一大海碗散白酒，喝得是畅快淋漓，终生难忘。

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次日一大早，我们驱车奔赴一个叫亮子河口的捕捞场，在以往的记忆中捕鱼应该是众多渔夫坐在浪花翻转的大船上，撒下大网后，待鱼群进入网中，然后收网，将鱼收入网箱，呈现岀一种鱼花翻腾的壮观场景。可是到了捕捞场才发现，达里湖捕捞方式与记忆中的场景完全不一样，河口的捕捞场仅有4个工人，河边上立着一顶大帐篷，作为办公室兼宿舍，一大堆装鱼的草袋子，连个鱼网、渔船影子都没有。我好奇地问渔夫：去哪儿装鱼？渔夫说你们自己捕自己装。我问上哪儿捞？又上哪儿去装？他双手一指：就在那里。顺着他手指的方向一看，河里全是顺流而下的华子鱼，密密麻麻地挤在一起，拥挤如一锅粥一样。这时一辆也是买鱼的大卡车从河水碾过，车过之后一片死鱼被翻了上来，足有几百条之多。汽车过河竟然压死如此众多的鱼，足见河中鱼群密集到何种程度！我好奇问，为什么河中华子鱼如此密集？渔夫告诉我说，达里湖属半咸水湖，鱼卵不能成活，春季华子鱼只好逆流而上，沿着河水上溯到淡水的水草浅滩产卵，产完卵后集中返回，在返回的途中我们捕捞一部分，以保持湖中鱼的继续繁衍，所以才造成拥挤在河中的场面。

达里湖春捕奇就奇在没有专职捕捞队，鱼得自己捕捞。轮到我们捕鱼时，渔夫拿来几条橡胶制作的大衩裤，一种高腰水靴连着裤子上衣加背挎带的防水作业服，捕捞的工具叫抄子，用一个白蜡杆下端固定一钢筋铁圈，铁圈整个用渔网蒙上。渔夫工作示范，站在河边浅水区，将抄子伸入水中，往上使劲儿一扬，便将抄子网中的一堆鱼扬到了岸上。抄鱼时你根本不用观察网里是否有鱼，尽管卯足劲可劲往上扬，保准满网都是鱼，可见河里的鱼稠密到了何种程度。

看到欢蹦乱跳的鱼被掀到岸上，可劲儿地蹦高，心里别提多高兴了。但是抄鱼绝对是个重体力活，不到10分钟便腰酸胳膊疼，立马就得换人，难怪走前办公室主任要专挑有力气的小伙子干这个苦差事。抄上岸的鱼要由两个人捡装，一人挣草袋子口，一人往里捡，装满一袋子后封口袋称重。我们几个棒小伙挥汗如雨干到晚上才装满一车，累得精疲力竭，肚子咕咕作响。附近既无人家也无饭馆，按照渔夫教我们的方法，燃起一堆篝火，折点红柳条将捕上来的鱼穿在柳条上，架在火上烤熟后，沾点盐面吃掉，又用铁锅煮上一锅土豆莜面疙瘩汤后，吃完饭顾不上休息连夜往回赶。

如果我们耽误一夜次日走，一车死鱼密不透风地挤压着，到赤峰就会都臭膛了，坐在大卡车上晃晃悠悠了一整夜，第二天中午才回到赤峰。

到了公司开始卸车，突然发现经过一夜后，昨天刚出水时的黑眼华子鱼全部变成了红眼睛，这其中的奥妙一直萦绕在我的心里，几十年以后我才弄清楚。华子鱼的眼睛变红的原因是由于刚出水便被集中装入草袋子，在密闭的环境里互相挤压后，极度缺氧的环境造成眼底视网膜充血破裂后染红的。达里湖的华子鱼其实眼睛一直是黑色的。

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令人称奇的是，每到春季达里湖华子鱼洄游到河流中产卵时，却不见任何一个人捕捞的身影出现，渔场一到这个季节，组织护渔队沿河巡查，抓到的私自捕捞人都是外地人。当地的蒙古族同胞，对满河淌子的鱼视而不见。原来当地的蒙古族全部信仰藏传佛教，藏传佛教视鱼为神灵，不准吃和伤害。宗教的环保意识保护了达里湖中的华子鱼世代繁衍，才造成了达里湖华子鱼洄游的盛大场面。解放以后破除迷信，解放思想，沉睡了几百年的达里湖渔业资源得到了有效开发利用，达里湖成立了渔场，开始春捕，加上现代交通工具的发达，使赤峰周边地区吃上了达里湖华子鱼。

后来达里湖渔场去东北，学冰下捕鱼技术，又开始了冬天捕捞作业。冬季捕捞使鱼能迅速冰冻冷藏，从而使达里湖华子鱼能在冬季营销到北方各地。赤峰人也可以在冬季吃到新鲜的华子鱼。

从那时起才知道华子鱼原来是黑眼睛。当时的华子鱼由于物美价廉，成为赤峰街区春节的当家菜，每家每户过年时都要买几条干炸着吃，饭店的餐桌上，干炸华子鱼也成了地方特色名吃被推荐给四海宾朋。

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近几十年蒙古高原生态环境严重退化，持续干旱，使达里湖面日益缩小，华子鱼产量大幅下降。近年来由于环保意识的增强，保护合理利用达里湖华子鱼已成为全社会的共识，达里湖现已取消了春捕，从而彻底告别了红眼华子的时代。冬季捕捞更被严格限制产量，同时使华子鱼的身价倍增，以惊人的价格逐年攀升，成了普罗大众消费不起的高价鱼，每斤价格由最初的0.25元一斤飙升到65元一斤。

在物流高度发达和大信息化时代的商品社会，赤峰人在各大超市随意可以买到比华子鱼价格便宜不止10倍的各种鱼类，而且比华子鱼鲜美可口，所以赤峰人现在已经逐渐减少了过年吃华子鱼的习惯。

性价比改变了赤峰人的饮食习惯。年新冠病毒的传染，怀疑与食用野生动物有关，全社会掀起了拒绝食用野生动物的共识，北京市率先公布了拒食野生动物的名单，从而极大地压缩了华子鱼的市场空间。在未来不会太遥远的时间里，各地都会相继出台保护野生动植物的法律法规，中国人将拒绝食用野生动物，并且会以法规的形式颁布于全社会，形成保护野生动物为荣，食用野生动物为耻的社会价值观，届时生活在达里湖的华子鱼将不再是人们的必选盘中餐，而是作为地球村大家庭中的一员与人类和睦共处。

编辑

晚吟

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